Hay paisajes que se visitan y paisajes que se leen. El litoral que va del Maresme al Baix Empordà pertenece a los segundos: aquí, entre calas de pinos, rieras secas, cementerios con vistas y pueblos que fueron de pescadores antes de ser de veraneantes, se escribió buena parte de la literatura catalana contemporánea —y también algunas de las páginas más influyentes de la narrativa latinoamericana reciente.
No es casualidad. La costa catalana ofreció a varias generaciones de escritores tres cosas difíciles de encontrar juntas: una luz muy concreta, un mundo social en transformación acelerada (del pescador al turista, de la fábrica de corcho al apartamento) y la distancia justa respecto a Barcelona. Suficientemente cerca para no perderse nada; suficientemente lejos para poder mirar.
Te proponemos cuatro itinerarios para recorrer ese mapa con un libro en la mochila. Se pueden hacer en cuatro fines de semana o encadenar de sur a norte en una ruta de varios días siguiendo la línea de la costa.
Josep Pla en Palafrugell: el paisaje como oficio
Dónde: Palafrugell, Calella, Llafranc, Tamariu, el faro de Sant Sebastià y Llofriu (Baix Empordà).
Si alguien convirtió el Empordà en literatura fue Josep Pla. Nació en Palafrugell en 1897, en una casa de la calle Nou que hoy es la sede de la Fundació Josep Pla, y dedicó miles de páginas a describir con obsesión de artesano lo que tenía delante: el color exacto del mar a media mañana, el carácter de un patrón de barca, el sabor de una cebolla. “El cuaderno gris” sigue siendo la mejor puerta de entrada.
La Fundació Josep Pla diseñó en 1993 la que se considera la primera ruta literaria de Cataluña, y desde entonces no ha dejado de crecer. El recorrido clásico arranca en la casa natal y la plaça Nova —con el Centre Fraternal y el Círcol Mercantil, los dos polos sociales del pueblo—, sigue hacia la costa por Tamariu, el faro de Sant Sebastià (donde el Pla joven hizo sus primeras pruebas de escritor), Llafranc y Calella, con el Canadell y el Port Bo, y termina en el cementerio de Llofriu, donde está enterrado.
Consejo práctico: empezar por la Fundació para hacerse con la carpeta de la ruta y la exposición permanente. La versión completa se puede resolver en una mañana larga o estirar a un fin de semana. Existen además itinerarios monográficos por Calella, Llofriu, el faro o los jardines de Cap Roig.
Qué leer antes: El cuaderno gris, Aigua de mar.
Roberto Bolaño en Blanes: el Mediterráneo como refugio
Dónde: Blanes (La Selva), puerta de entrada a la Costa Brava.
En 1985 un escritor chileno de treinta y pocos años llegó a Blanes con la idea de montar una tienda de bisutería. Se quedó casi dos décadas, escribió aquí el grueso de su obra —Los detectives salvajes, 2666— y murió en 2003, cuando la fama empezaba a alcanzarle. Bolaño describió Blanes como «un paraíso sin estridencias», y esa mezcla de normalidad provinciana y mar abierto atraviesa toda su escritura.
En 2013, coincidiendo con el décimo aniversario de su muerte, el Ayuntamiento inauguró la Ruta Roberto Bolaño: 17 puntos señalizados con postes y acompañados de citas del autor, extraídas de novelas, artículos y entrevistas. Es una ruta deliberadamente antiheroica —librerías, bares, el local donde estuvo la tienda, la biblioteca comarcal, el paseo marítimo, el castillo de Sant Joan—, porque el mito bolañiano se construyó justamente ahí, en lo cotidiano.
Consejo práctico: el cuadernillo de la ruta se consigue en la oficina de turismo y en la Biblioteca Comarcal, que además tiene una Sala Bolaño nacida de una iniciativa ciudadana. Se hace a pie en un par de horas. Blanes está bien conectada por tren desde Barcelona.
Qué leer antes: Los detectives salvajes; para los que van con poco tiempo, los cuentos de Llamadas telefónicas.
Salvador Espriu en Arenys de Mar: el paraíso perdido se llama Sinera
Dónde: Arenys de Mar (Maresme).
Espriu no nació en Arenys —nació en Santa Coloma de Farners en 1913—, pero su familia era de allí y allí veraneó de niño y de joven. De ese vínculo nació uno de los grandes mitos de la literatura catalana: Sinera, que no es más que «Arenys» leído al revés, y que funciona en su obra como símbolo del mundo feliz perdido. La operación es radical: no describir un pueblo, sino inventar un país entero a partir de él.
La ruta espriuana, elaborada por el Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu, arranca en la Casa de la Vila y sube por la Riera hasta el barrio del poeta: la casa de sus tíos maternos —los grabados franceses de una de aquellas habitaciones inspiraron Primera història d’Esther—, la casa familiar de la calle Bisbe Català, la colina del Mal Temps donde jugaba de niño. El final es inevitable: el cementerio de Arenys, en lo alto del turó de la Pietat, uno de los más bellos de Cataluña, con sus panteones de indianos y sus vistas al mar. Es el corazón de Cementiri de Sinera (1946) y también el lugar donde el poeta está enterrado.
Consejo práctico: combinable con la ruta de los indianos de Arenys, que comparte varios puntos y explica de dónde salió el dinero que construyó ese pueblo.
Qué leer antes: Cementiri de Sinera, La pell de brau.
Mercè Rodoreda: jardines junto al mar
Dónde: Romanyà de la Selva (Baix Empordà), en las Gavarres, a un paso de la costa.
Rodoreda es, ante todo, una escritora de Barcelona. Pero sus últimos años —y algunos de sus libros más libres— pertenecen a Romanyà de la Selva, el pueblo de las Gavarres donde por fin tuvo casa propia, «El Senyal», y donde terminó Mirall trencat y escribió Quanta, quanta guerra y Viatges i flors. El paisaje de encinas, dólmenes y jardines está dentro de esos libros de una manera casi física.
El Ayuntamiento de Santa Cristina d’Aro y el Consorci de les Gavarres mantienen un itinerario literario por una docena de escenarios del pueblo, que termina en el cementerio de Romanyà, muy cerca del dolmen de la Cova d’en Daina, donde está enterrada.
La conexión con el Maresme existe, aunque es más indirecta y más literaria: la familia materna de Rodoreda era de la comarca, y Jardí vora el mar —la novela del viejo jardinero que observa seis veranos consecutivos en la torre de una familia rica de Barcelona— transcurre en un pueblo costero que nunca se nombra pero que la crítica ha situado tradicionalmente en el Maresme. Recorrer las antiguas casas de veraneo de la burguesía barcelonesa entre Caldes d’Estrac y Canet es, de algún modo, pasear por el decorado de ese libro.
Qué leer antes: Jardí vora el mar, Mirall trencat.
Cómo encadenarlas
De sur a norte, la línea de la costa las ordena sola: Arenys de Mar (Espriu) → el Maresme de las torres de veraneo (Rodoreda leída de reojo) → Blanes (Bolaño) → Palafrugell y Romanyà (Pla y Rodoreda). Con tren de cercanías se llega cómodamente a Arenys y a Blanes; para el Baix Empordà conviene coche.
Y una recomendación que vale para las cuatro: leer antes, no después. Estos pueblos no impresionan a primera vista. Lo que hace que un cementerio con vistas o un bar cualquiera del paseo marítimo se conviertan en algo memorable es haberlos leído primero.
